慶州で食べるべきもの

慶州（キョンジュ）を訪れる人の多くは、まず古墳目当てでやってくる。この街の中心部は古くから「壁のない博物館」と呼ばれてきた――小さな丘ほどもある芝生に覆われた古墳が花壇のあいだから突然そびえ、瞻星台（チョムソンデ）の石造りの天文台は夕方の光を浴びながらバス停から歩いてすぐの場所に立ち、仏国寺の鐘の音は千年変わらぬ松の尾根を今も渡っていく。到着するまでほとんど誰も教えてくれないのは、その古墳のすぐそばで食事ができるということだ。街で最も知られたスジャンパプ（쌈밥）の店が並ぶ通りは、大陵苑（テルンウォン）――新羅王陵が並ぶ王陵公園――の外壁沿いに続いていて、包みご飯と焼き肉の食卓を囲めば、目の前に広がるのは新羅の王の古墳そのものだ。ソウルからKTXで2時間、釜山からは30分ほど。かつて千年近くにわたって王都だった慶州の食の地図は、今もその古い都市計画をなぞっている――古墳のそばのスジャンパプ横丁、街一番の名家が暮らしたハノク村の韓定食の食卓、北の牛肉産地、山寺へ続く道沿いの豆腐地帯、そして――訪れて一番驚かれる部分だが――実は海岸線まである。ここから、街の食べ歩き方を紹介しよう。

スジャンパプ：王陵のそばでとる昼食

スジャンパプ（쌈밥）は、韓国的なシンプルな発想がそのまま形になった料理だ――新鮮なサンチュとエゴマの葉、とろりとした味噌チゲ、焼いたり煮込んだりした肉、そしてご飯。すべては手のひらサイズに包んで食べるために用意されている。韓国のあちこちの町にそれぞれのスジャンパプがあるが、慶州のそれを特別にしているのは立地だ。瞻星路（チョムソンロ）沿いに並ぶスジャンパプ店の一角は、大陵苑――20基以上の新羅時代の古墳が街の中心にフェンスで囲まれた、とても古くとても緑豊かな公園のように鎮座する王陵公園――の土塀のすぐ横に続いている。古墳の小径を先に歩いてから食べても、逆の順番でもいい。どちらにしても、食卓まではいつも数分の距離だ。

瞻星路沿いにある教洞（キョドン）スジャンパプは、この料理をコース仕立てにした「教洞スジャンパプ韓定食」を出していて、通常の包みご飯とチゲに加えて幅広いおかずが食卓いっぱいに並ぶ――一皿単位ではなく、テーブル単位で注文するスタイルだ。少し先にはイ・プンニョ・クロスジャンパプがあり、こちらはより本来の形に近い、飾らないたっぷりのスジャンパプを長年黄南洞（ファンナムドン）で出し続けている。どちらの店も基本はグループ向けで、ここでのスジャンパプはほぼ一人で頼むものではなく、多くの店が2人前からの注文を条件にしている。

古墳沿いの一角を少し外れると、この料理の幅はさらに広がる。三陵（サムヌン）近くのウロンガクシスジャンパプ――英語表記が「スネイル・スジャンパプ」とやや直訳気味に表記されることもある――は、定番のチゲの代わりに、とろりとした塩気のあるタニシ入り味噌だれを合わせている。仏国寺寄りのヌルボム・トッカルビスジャンパプは、包みご飯に焼きトッカルビと釜飯仕立てのウロン釜飯定食を添えていて、午後いっぱい寺院を歩き回る予定の人にはより食べ応えのある組み合わせだ。1500年前の古墳の盛り土を肩越しに見ながら路地に立っていると、この食卓が新羅王朝の宴の系譜にまっすぐつながっているかのように想像したくなる――だが、そんな直接のつながりは存在しない。瞻星路のスジャンパプ横丁は現代の観光地グルメであって、どこかの王の厨房から受け継がれたレシピではない。とはいえ、それで昼食の味が落ちるわけではない。むしろ景色がただになると思えばいい。

校村（キョチョン）村：崔（チェ）一族の食卓と教洞法酒

スジャンパプ横丁から徒歩10分、校村村に入ると古墳の丘は瓦屋根のハノクに姿を変える。ここはかつて慶州崔一族が暮らした地区で、地元では今も「感じの良さを失わなかった富豪」として語り継がれている――言い伝えによれば、この一族は小作人が無理なく耕せる範囲を超えて土地を持つことをみずから戒め、飢饉の年には米蔵を近隣に開け放ったという。そのどこまでが記録に残る歴史で、どこからが何世代にもわたって磨かれてきた良い話なのかは、今となっては見極めが難しい。それでもその評判は村そのものに染み込んでいる――保存された学者・商人の邸宅、隣に建つ儒学の学び舎、そして「もてなし」を軸に築かれた食文化として。

その食文化が生んだのが教洞法酒（キョドンポプチュ）――もち米を原料に、崔家に代々伝わる製法で仕込まれた澄んだ伝統酒で、今では無形文化財として認定されている。韓国のあちこちで売られている量産型のマッコリとは一線を画す、静かに本格的な伝統酒のひとつとして探す価値がある。崔一族の旧宅とその食の遺産は、今もヨソックン1779のような店に受け継がれている――「自味（チャミ）」というコース料理で知られる韓定食の店で、崔家のもてなしの伝統を今に伝える店として広く紹介されている。店名にある「1779」の由来については、崔一族の逸話と同じくはっきりしない部分が多く、正確な年代というよりはブランドとしての物語として受け止めるのがよさそうだ。

ここでは一軒の店しか紹介できないぶん、校村は食事の場というより文化的な立ち寄りどころとして楽しみたい。ハノクの路地を歩き、崔家の旧宅を眺め、軽食というよりはコース料理に近い、ゆったりとした食事に腰を落ち着ける。同じ午後に組み込まれることの多い寺院巡りとも相性がよく、校村はスジャンパプ横丁からも黄理団길（ファンリダンギル）からも歩いてすぐなので、戻ることなく3か所をまとめて回れる。

韓牛：川北（チョンブク）の牛肉産地

市街地の北、川北面（チョンブクミョン）を通る道沿いには精肉食堂が集まっていて、「良い牛肉ならここ」と地元の人に尋ねれば真っ先に名前が挙がる一帯だ。看板に正式な地名が掲げられているわけではないが、それでも牛肉産地としての評判はしっかり根付いている。ここの店の多くは韓国の牛肉の街でよく見られる精肉食堂方式で営業している――カウンターで欲しい部位を量り売りで買い、それをテーブルに持って行って焼いてもらう仕組みで、チゲとおかずのセットが一緒に出てくる。コース仕立てのレストランよりも少し手間がかかるぶん、観光地らしさは薄く、コストパフォーマンスは良い。

川北の中心にあるムルチョン韓牛は、自家製の集味噌（じっくり仕込んだ味噌）を使った韓牛チゲを合わせている――焼き肉だけでなく、熱々の風味豊かなチゲも一緒に楽しみたいときにぴったりの注文だ。普門（ポムン）観光団地に近いポムン韓牛は、焼き肉に加えて韓牛ユッケをメニューに残していて、韓国風の牛肉タルタルをまだ試したことがないなら一度は頼む価値がある。

市街地に戻ると、チャングン・アムソ・スットブルが扶翁（プオン）街で自前の炭火焼きを構えていて、看板メニューはカルビサル。川北まで足を延ばす時間がなくても、街を出ることなく炭火焼き韓牛を味わいたいときの良い選択肢だ。

ミルミョン：慶州のもうひとつの麺文化

ミルミョン（밀면）の発祥をたいていの韓国人に尋ねれば「釜山」と答えるだろう――朝鮮戦争当時、避難民たちがそば粉不足のなか、小麦粉とさつまいも澱粉で冷麺を代用したのが始まりという説がよく語られる。海岸沿いに1時間半ほど北へ行った慶州は、いつの間にか独自のミルミョン文化を育ててきた街で、その密度たるや、太宗路791番길（テジョンノ791ボンギル）という一本の通りがまるごとミルミョン横丁になっているほどだ。慶州がこの料理を発明したと主張する人はいないが、街が完全に自分のものにしてきたことは間違いない。

慶州ミルミョン本店は、この街ならではの定番の組み合わせを出している――コシのある唐辛子色の赤いミルミョンに、卓上の炭火で焼く薄切り牛肉の串、席焼きプルコギを添えたセットで、麺と焼き肉を一度に楽しめる、慶州らしいミルミョンのかたちにいちばん近い一皿だ。少し先のミルミョン食堂本店はよりシンプルに、スープタイプの水ミルミョンを出していて、おかずのボリュームより冷たい麺そのものを楽しみたい人向けだ。

寺院方面には仏国寺ミルミョンがあり、仏国寺へ続く坂道からほど近い場所で同じ水ミルミョンと焼きプルコギの組み合わせを出している。同じ午後に仏国寺を予定していて、麺横丁のために街中へ戻りたくないときにちょうどいい昼食どころだ。

仏国寺の豆腐地帯

仏国寺から普門観光団地へと続く道沿いには純豆腐（スンドゥブ）の店が並んでいる。これは韓国各地の山寺の周辺でよく見られる、寺院に寄り添う豆腐文化の一部で、肉を使わない、より質素な食卓の定番として豆腐が長く親しまれてきた背景がある。その詳しい歴史がどうであれ、旅行者にとっての実用的な結論ははっきりしている――このあたりは、出来立ての手作り純豆腐チゲにありつける、街でもとりわけ頼りになるエリアだ。

名前のとおりマットルスンドゥブは、石臼で挽きたての豆腐を使ったメットルスンドゥブチゲを出していて、多くの店で使われているパック入りの豆腐よりも明らかに柔らかく繊細な舌触りが楽しめる。仏国寺への道により近い豆腐村（トゥブマウル）は、より辛口のオルクンスンドゥブ定食を出していて、寒い日や、普通の味付けでは物足りないときに向いている。

寺院の前後にもう少ししっかり食べたいなら、火山炭火&手作り豆腐が手作り豆腐と炭火焼きのカルビサル塩焼きを組み合わせている――豆腐は主役というより焼き肉の付け合わせという位置づけで、グループの意見が豆腐派と焼き肉派に分かれたときの落としどころとして良い選択肢だ。

甘浦（カムポ）と東海：新羅の海岸で味わうムルフェ

ここは多くの旅行者がまるごと見逃してしまう部分だ――慶州には海岸線がある。市街地から東へ向かうと、道はやがて東海に突き当たる甘浦という小さな漁港に着く。近くには、新羅の王が国の海岸を守るために海に葬られることを望んだと伝えられる、半ば海に沈んだ王陵、文武大王陵もある。その王陵まで足を延ばすかどうかは別として、この港自体は一皿の料理のためだけに訪れる価値がある――薄切りにした生魚を、氷のように冷たく、甘辛い酢コチュジャンだれと和えたムルフェ（물회）だ。そのまま食べても、ご飯や麺にかけて食べてもいい。

甘浦の海沿いにあるドルフィン刺身レストランは、この一皿を看板メニューとして出している――「名品（ミョンプム）」甘浦ムルフェと銘打たれたこの一皿こそ、街中の似たような料理で妥協せず、わざわざここまで車を走らせる理由だと地元の人は口をそろえる。海岸をもう少し南へ行くと、ヤンナム海物カルグクスは同じ地元の海産物を使いながら、包丁切りの手打ち麺スープに仕立てている。氷のように冷たいムルフェの形式が苦手な人にはこちらがおすすめだ。

海までの遠征が予定に組み込めないときは、市街地の東川洞（トンチョンドン）にある慶州刺身レストラン地中海が盛り合わせの刺身プレートを出していて、街を離れずに海の味を楽しめる――実際に甘浦で目の前に海を眺めながら食べるのと同じとはいかないが、悪くない代役だ。

黄理団길（ファンリダンギル）と甘いもの

黄南洞の裏路地は、ここ数年で黄理団길へと姿を変えてきた――ソウルの人気ハノク横丁に付けられる「〜団길」という呼び名を借りて、この街の改装された瓦屋根の家々が並ぶ一角に当てはめたものだ。今ではカフェ、雑貨店、デザートショップがひしめいている。慶州が歴史の社会科見学から一転、K-カルチャーファンがSNS映えを求めて写真を撮る街へと変わる瞬間がここにある――ハノクの正面、障子越しの柔らかな光、そしてデザートメニューを次々と攻略していく、いかにも今どきの若い客たち。

この街と結びつけて語られる菓子は、実は黄理団길そのものよりずっと歴史が古い。黄南パンは、薄くパリッとした皮であんこを包んだ焼き菓子で、何世代にもわたって慶州土産の定番として街中のパン屋で箱売りされてきた――創業の正確な由来は語り手によって微妙に異なるので、耳にした年号はあくまで言い伝えとして受け止めておくのが無難だ。並んで人気のチャルボリパンは、あんこの代わりに慶州産の大麦を使った、カステラに近い焼き菓子で、より密でナッツのような風味が特徴だ。比較的新しいのが十ウォンパン――コインの形をしたパンで、黄理団길で最近特に人気に火が付いた菓子のひとつだ。「発祥の地」としてこの通りの名前がよく語られるが、正確にどこで生まれたブームなのかを突き止めるのは見た目ほど簡単ではないので、その謳い文句は話半分に聞いて、パンそのものを楽しむのがいい。

同じ通りでしっかり食事を済ませたいなら、黄南ビビンバがユッケとコッケジョ（塩辛ワタリガニ）をのせたユッケコッケジョビビンバを出していて、いつものビビンバに華やかさを添えている。慶州黄牛コプチャン黄理団길本店は、デザートの合間にホルモン焼きを味わいたい人向けに盛り合わせの焼きホルモンを用意している。甘いものから少し離れたいなら、ガボンバンガが、季節ごとの繊細な和菓子仕立ての花菓子（ファグァジャ）を扱う伝統菓子の専門店を構えていて、カフェ巡りの合間のお茶請けにぴったりだ。もう一辛、締めの前にもうひと品欲しいなら、黄南トゥッコビ食堂が通りの真ん中で辛口の背カルビ蒸し、メウンドゥンガルビチムを出している。

どこで食べるか：王都を地図で見る

慶州の食の地図は、今もかつての王都の姿をおおむねなぞっていて、ルートを立てやすい。中心部――大陵苑の外壁沿いのスジャンパプ横丁、黄理団길、校村村――はすべて徒歩圏内にまとまっていて、どこからどこへ移動しても15分もかからない。湖とリゾートホテルが並ぶ普門観光団地は、中心部からバスかタクシーで短時間の距離にある。仏国寺の豆腐地帯は寺院へ向かう道沿いに広がっていて、中心部からバスや車で25分ほど。韓牛の産地である川北は市街地の北にあり、車での移動が現実的だ。海沿いの甘浦・良南は最も遠く、車やバスで40分から1時間ほど見ておきたい。ついでに立ち寄る場所というより、独立した半日の小旅行として計画するのがおすすめだ。多くの旅行者はSRTやKTXで新慶州駅に到着するが、この駅は旧市街の中心部からはかなり距離があるので、最初の食事にたどり着くまでの乗り継ぎバスやタクシーの時間も見込んでおこう。

初めての人へのヒント

• スジャンパプはグループ向けの料理。瞻星路沿いの店の多くは2人前からの注文が条件で、量もシェアを前提にしている――一人での注文は避けよう。
• 看板的な黄南パンの店は行列覚悟。特に有名な店は週末を中心にすぐ売り切れることも――行列が長すぎるときは、街中の他のパン屋のものでも十分満足できる。
• 韓定食の店なら必ず教洞法酒がグラスで飲めるとは限らない。お土産用にボトルで販売されるケースも多いので、法酒を軸に一晩の予定を組む前に確認しておこう。
• 甘浦には独立した半日をあてる。中心部からは距離があるので、詰め込んだ観光日程の合間に無理に組み込むと、往復の運転だけで慌ただしくなりがちだ。
• 川北の精肉食堂方式を理解してから席に着く。多くの店ではまずカウンターで部位を選んで会計し、それをテーブルへ持って行って焼いてもらう――コースメニューではない。
• KTX利用なら「慶州駅」ではなく「新慶州駅」へ。新駅は名前の印象より旧市街から離れているので、最初の食事までタクシーやバスで15〜20分ほど見ておこう。

ひと目でわかる慶州の食卓

千年の王都を食べ歩くための7つの道――早見表はこちら。

慶州が宣伝に力を入れるのは、当然ながら古墳だ――千五百年前に王が葬られた古墳のあいだを歩き、そのままランチに向かえる場所は韓国中を探してもここしかない。けれど、この街をただ「食事つきの博物館」として扱ってしまうと、大事な部分を見逃すことになる。スジャンパプ横丁も、韓牛の道も、豆腐地帯も、漁港も、スイーツの通りも――どれも旅行者向けに歴史のふりをして着飾っているわけではない。それが慶州の日々の食卓であり、たまたま古墳がその眺めになっているだけなのだ。